Jak nastavit osázené akvárium obohacené o CO2
V tomto článku vám nabídneme základní návod pro založení osázeného akvária obohaceného o CO2.
Uděláme několik předpokladů a případné odchylky od nich rozebereme až po hlavní části článku.
Předpoklad č. 1: Vhánění CO2 bude probíhat primárně z plynové lahve pomocí solenoidu ovládaného časovačem, který řídí harmonogram přívodu plynu.
Předpoklad č. 2: Jde o nově zřizované CO2 akvárium bez ryb.
Předpoklad č. 3: Hnojení bude probíhat pravidelným dávkováním do vodního sloupce.
Nejprve nákupní seznam. Některé položky z potřebného vybavení jsou nezbytné, jiné jsou volitelné, jak je uvedeno.
Akvárium / stojan / skříňka.
Toto je zřejmé, přesto stojí za zmínku, že při výběru velikosti akvária jsou obecně ergonomičtější nádrže s menší výškou. Pamatujte, že péče o osázené akvárium je manuální práce – budete do akvária často strkat ruku a paži (nebo obě). Do vyšších akvárií se hůře sahá, pokud hobbista nemá dlouhé paže, a s rostoucím objemem akvária to hraje čím dál větší roli. Sestava akvária by měla být co nejergonomičtější vzhledem k množství práce potřebné k tomu, aby prosperovala a vypadala krásně. Prořezávání, výměna vody a čištění by měly být co nejvíce usnadněny. Máte-li na výběr mezi dvěma akvárii stejného objemu a nerozhodují jiná kritéria, jako je dostupný prostor nebo cena, je zpravidla lepší zvolit nižší akvárium před vyšším. Pokud uvažujete o akváriu vestavěném do nábytku, přístup k jeho vnitřku musí mít přednost.
Substrát.
V osázeném akváriu funguje jakýkoli substrát – hrací písek, štěrk, kočkolit nebo dražší „specializovaný substrát“. Není nutné platit přemrštěné ceny za speciální rostlinný substrát. Vodní rostliny čerpají živiny primárně z vodního sloupce i ze substrátu. To nevylučuje použití specializovaného substrátu, jen to znamená, že pokud platí předpoklad č. 3, přináší vyhýbání se specializovaným substrátům úsporu nákladů. Většina substrátů pro osázená akvária má jedno společné – jsou vyrobeny z nějakého druhu jílu. Jíl je vynikajícím substrátem pro JAKÉKOLI akvárium, protože adsorbuje a váže na sebe toxiny, a pomáhá tak udržovat kvalitu vody. Jíl také dokáže zachytávat živiny z akvarijní vody a předávat je kořenům rostlin. Této zvláštní schopnosti jílu si vždy ceníme, není však nezbytná. Levnými jílovými produkty jsou například kočkolit, molerový jíl, akadama nebo prakticky jakýkoli jiný substrát pro bonsaje dostupný ve školkách. Příklady drahých obohacených (jílových) substrátů jsou: ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete a Seachem Flourite. Stejně důležitý jako u substrátu je i vzhled a hmatový pocit. Kromě těchto značkových substrátů je na trhu i mnoho substrátových „přísad“ prodávaných za přemrštěné ceny jako důležité doplňky půdy. Všechny jsou zcela zbytečné a jakékoli přínosy, které by mohly poskytnout, lze snadno získat mnohem levněji jinými způsoby.
Filtr.
Obecně se snažíme co nejvíce držet „pravidla 10X“. To znamená, že použité filtry a čerpadla by dohromady měla mít součet výkonu (průtoku) udávaného výrobcem rovný 10násobku objemu akvária za hodinu. Například akvárium o objemu 125 litrů by mělo mít filtr s výkonem 1250 litrů za hodinu. Na první pohled se to může zdát přehnané, ale jak rostliny rostou, budou stále více blokovat průtok, což může mít nepříznivý dopad v podobě nedostatku CO2 a živin pro rostliny. Opět jde jen o „základní pravidlo“ – fungovat může i výkon 6X nebo 7X za hodinu, ale 10X funguje lépe. Použít lze jakýkoli typ filtru. Oblíbenou volbou jsou kanystrové filtry, ale výborně fungují i sumpové sestavy a mokro-suché filtry.
Filtrační náplň.
Je lepší to s množstvím filtrační náplně nepřehánět. Je to proto, že když je filtr naplněný náplní až po okraj, omezuje to jeho průtok, který je mnohem důležitější než velká plocha povrchu náplně. Vyhněte se odstraňovačům fosfátů. Aktivní uhlí, zeolit, Purigen, biokuličky, alfagrog a podobné materiály lze používat s mírou. Naplňte maximálně 50 % kapacity filtru, nebo i méně. Rostliny jsou filtry a odvádějí mnohem lepší práci než filtry samotné. Co rostliny nedokážou, je vytvářet proudění nebo odstraňovat detritus.
CO2 lahev.
Pivní CO2 lahve, CO2 hasicí přístroj, Sodastream, paintballová lahev, jednorázová lahev nebo lahve od jakékoli průmyslové plynárenské společnosti (například britské BOC) – všechny budou fungovat. Lahve jsou vybaveny standardizovaným ventilem namontovaným na hrdle lahve, na který lze napojit CO2 regulátor. Speciální typy lahví, jako jsou lahve na paintballové zbraně, vyžadují adaptér.
CO2 regulátor.
CO2 regulátor by měl mít dva tlakoměry. Jeden tlakoměr CO2 regulátoru ukazuje zbývající (tlakový) obsah lahve a druhý tlakoměr ukazuje tlak vypouštěný do akvária.
Jehlový ventil.
Tento ventil umožňuje jemné nastavení tlaku plynu vypouštěného do akvária.
Solenoid regulátoru.
Solenoid připojený k sestavě regulátoru umožňuje automatické zapínání a vypínání přívodu plynu. Je volitelný, v kombinaci s časovačem ale řeší řadu problémů. Ruční zapínání a vypínání plynu každý den je otravná činnost, které se díky solenoidu můžete vyhnout.
Časovače.
Opět jde o volitelné vybavení, které však vřele doporučujeme. Doporučuje se mít alespoň dva samostatné časovače. Jeden časovač je připojen k solenoidu regulátoru (položka 7) a druhý (nebo další) lze použít pro osvětlení. Digitální časovače jsou obecně lepší a spolehlivější než analogové.
Hadičky.
Nepoužívejte pro CO2 běžné vzduchovací hadičky. Používejte pouze hadičky vyrobené z materiálu, který je s CO2 přímo kompatibilní.
Počítadlo bublin.
Další volitelné vybavení, které je však velmi užitečné jako vizuální ukazatel množství plynu vháněného do akvária.
Drop checker.
Další volitelné vybavení, které poskytuje poměrně užitečný vizuální ukazatel množství CO2 rozpuštěného v akváriu. Nazývá se drop checker, protože pH ve vzorku vody s přidáváním CO2 do akvária „klesá“ (anglicky „drops“). Toto zařízení je naplněno vodou a několika kapkami pH indikátoru bromthymolové modři, což hobbistovi umožňuje „zkontrolovat“, o kolik pH „kleslo“.
Voda o tvrdosti 4 dKH a bromthymolová modř – ty se používají uvnitř drop checkeru. Nepoužívejte žádnou jinou vodu než destilovanou vodu upravenou na KH 4. Lze si ji připravit doma, ale vyžaduje to velkou přesnost. Mnohem jednodušší je ji koupit.
Výstup z filtru.
Může jít o elegantní „Lily Pipe“ nebo méně elegantní spraybar. Oba slouží k rovnoměrnému rozvedení výstupu z filtru po celém akváriu. Volba mezi nimi je čistě estetická.
CO2 difuzér.
Difuzéry existují v mnoha tvarech a velikostech. Jejich úkolem je rozpustit plyn tak, aby byl ve vodné formě. Může jít o jednoduchý a elegantní keramický disk umístěný v akváriu, nebo o externí zařízení vložené do hadice na výstupu z filtru. Externí zařízení se označují jako „Inline“ na rozdíl od zařízení „v akváriu“. Inline atomizér je obecně účinnější než zařízení umístěná přímo v akváriu, zejména u větších nádrží.
Hardscape.
Další volitelná skupina. Jde o estetickou záležitost, stojí ale za zmínku, že například čerstvě nasbírané dřevo má tendenci plavat na hladině a po nějakou dobu bude do vodního sloupce uvolňovat taniny, což způsobí zabarvení vody.
Zahnuté pinzety.
Volitelné vybavení, které usnadňuje zasazování vodních rostlin do substrátu, aniž by je ruka při vytahování strhla zpět ven.
Hnojivo.
Ačkoli jsou značková tekutá hnojiva pohodlná a oblíbená, jsou obecně předražená. Všechna ve větší či menší míře obsahují následující složky: dusičnan draselný (KNO3), fosforečnan draselný (KH2PO4), močovinu, dusičnan amonný (HN4NO3) a stopové prvky, jako je železo, hořčík, zinek, mangan a měď. Úsporu nákladů lze dosáhnout jednoduše nákupem těchto surovin ve velkém balení.
Osvětlení.
Tato položka je záměrně zařazena na konec seznamu, protože většina problémů v osázených akváriích vzniká právě proto, že si ji lidé dávají na první místo a přitom ignorují důležitost ostatních položek tohoto seznamu. Většina lidí cítí potřebu „vylepšit“ osvětlení, které už mají nebo které bylo součástí akvária při koupi. To je obvykle velká chyba. Vysoká intenzita osvětlení přímo souvisí s výskytem řasových vzplanutí – čím více světla, tím více řas. Vyhněte se silnému osvětlení a ignorujte jakékoli rady používat nějakou libovolnou hodnotu „WPG“, což téměř zaručuje problémy se zdravím rostlin. LED osvětlení je oblíbenou alternativou k zářivkám T5 a T8, je však drahé a výkonné. Pokud zvolíte LED, doporučuje se stmívač pro řízení a snížení intenzity.
Jakmile máte položky z nákupního seznamu pořízené, můžeme začít. Stejně jako u každého akvária je nutné mezi spodní tabuli skla a montážní plochu vložit pěnu, polystyren nebo jinou pružnou podložku (pokud nejde o staromódní stojan s drátěným rámem bez spodní plochy). Díky tomu se může spodní sklo pod tlakem vody prohýbat a deformovat bez omezení. Pokud se sklo nemůže ohýbat, praskne hned po napuštění.
Přidání substrátu a hardscapu
Nyní lze přidat substrát do libovolné požadované hloubky. Neexistuje žádná maximální hloubka a minimální hloubka je dána tím, kolik je potřeba pro udržení kořenů. Tam, kde je vrstva substrátu příliš mělká, může být obtížné udržet rostlinu zakořeněnou. Poté lze umístit hardscape. Pokud se používá nové/suché dřevo, může být potřeba nějaký druh zátěže, aby zůstalo pod hladinou po dobu několika týdnů, než se nasytí vodou.
Sázení
Nejlepší je mít na začátku co nejvíce vodních rostlin. Většina atraktivnějších druhů rostlin je velmi drahá, lze však snadno použít levné, méně atraktivní rostliny a později je vyřadit. Rychle rostoucí levné vodní rostliny, jako je Egeria, Water Sprite, Hygrophila a podobné, by měly sloužit jako „zástupné“ rostliny, pokud jsou finance omezené. Důvodem je to, že akvarijní rostliny si vytvářejí symbiotický vztah s mikroorganismy v sedimentu. Sediment je oblast, která bývá při filtraci často přehlížena, přitom v něm žije obrovské množství druhů, které přispívají ke stabilitě akvária a detoxikaci vody. Rychle rostoucí rostliny vytvářejí kořenové struktury, jež prostupují sedimentem. Kyslík je pak transportován z listů dolů ke kořenům a odtud uniká do sedimentu. Tento kyslík živí aerobní bakterie a pomáhá zabraňovat nedostatku kyslíku a s ním spojenému rozvoji anaerobních bakteriálních druhů.
Prospěšné bakterie
V tuto chvíli je dobré naočkovat sediment i filtrační náplň detritem z jiného akvária či filtru. Důvodem je, že vyzrálá osázená akvária a filtry obsahují vysokou populaci žádoucích aerobních bakteriálních druhů. Kterýkoli akvaristický obchod nebo kolega hobbista bude mít dostatek detritu a rád vám ho zdarma poskytne. Není třeba kupovat „speciální“ bakterie. Pokud máte poblíž les, zahradu nebo pokojovou rostlinu, stačí vykopat několik hrstí hlíny v blízkosti kořenů divoké, zahradní nebo pokojové rostliny a smíchat ji se substrátem a filtrační náplní v akváriu. Stejné bakteriální druhy tak získáte zdarma.
Pamatujte, že pokud jsou finance omezené, není nutné vyplnit celý hluboký prostor substrátem. K vyplnění prostoru nebo jako podklad pro uchycení hardscapu lze použít například pěnové bloky, které se poté zakryjí substrátem, čímž vznikne dojem hlubokého sedimentu. Oblíbenou metodou je naplnit dámské nylonové punčochy kočkolitem. Vzniklou „nohavici“ pak lze tvarovat do libovolného tvaru a použít jako podklad. Svahy lze zpevnit jednoduchými kousky plastu jako opěrnými zídkami, aby se časem vlivem gravitace a proudění vody nezplošťovaly.
Pokud budete vsazovat mnoho rostlin, mějte po ruce rozprašovač naplněný vodou. Rostliny pravidelně zvlhčujte, jinak vyschnou a poškodí se.
Obecně je lepší, když má sediment sklon – vzadu vyšší, vpředu nižší. Svah lze udělat i zleva doprava. To dodá scéně hloubku, protože scéna pod vodou vizuálně „zplošťuje“. Vyhněte se příliš mnoha velkým a mohutným kusům hardscapu, protože scéně dodávají neforemný, přeplněný vzhled a navíc blokují proudění a rozvod vody. Aktuálním trendem je používat tenčí, členité kořenové dřevo, které působí dramatičtěji.
Vysoké, mohutné nebo jinak rychle rostoucí rostliny by měly být vysazeny do pozadí. Pomaleji rostoucí rostliny patří do středního plánu a menší kobercové rostliny by měly být vpředu (mějte na paměti, že kobercové rostliny se udržují obtížně, takže bude potřeba přívod CO2). Pro lepší efekt uspořádání se vyplatí přidat i některé červené rostliny.
Mechy, Anubias a kapradiny by měly být přivázány nebo přilepeny k hardscapu a NEMĚLY by být zasazovány do sedimentu, jinak shnijí. U mechů, které se přirozeně přichytávají k povrchům, lze použít gelové vteřinové lepidlo i běžný rybářský vlasec. Velké kameny nebo dřevo vždy vypadají zajímavěji, když jsou porostlé mechem.
Čas na vodu
Po umístění hardscapu a vysazení rostlin lze akvárium napustit. Běžnou taktikou je zakrýt osázené plochy velkým množstvím pomačkaného novinového papíru a na substrát postavit talířek. Novinový papír funguje jako tlumič nárazu proti pohybu vody, aby se rostliny neuvolnily z místa. Napouštějte hadicí na talířek, aby se substrát nevzdouval. To také pomáhá minimalizovat zakalení vody. Po napuštění opatrně odstraňte noviny i talířek.
Bylo by lepší nechat světla vypnutá a nechat rostliny usadit se do druhého dne. Zaplavení je pro rostliny trauma. Trvá jim několik týdnů, než se přizpůsobí přechodu ze suchozemské rostliny (jak byly pěstovány ve školce) na vodní rostlinu. Příliš mnoho lidí zasype nově osázené akvárium velkým množstvím světla. Rostliny nejsou schopny světlo správně využít a poškodí je. V rámci přizpůsobování se nyní musí vypořádat s problémem výměny plynů. Dva důležité plyny jsou CO2 a kyslík. Zatímco jsou světla vypnutá, přejděte k dalšímu kroku, který vyžaduje trochu experimentování. Nejlépe je provést jej se zhasnutými světly.
Vhánění CO2
Pokud platí předpoklad č. 2 a v akváriu nejsou žádné ryby, pak se se zhasnutými světly, za předpokladu, že je sestava regulátoru/jehlového ventilu namontována na plnou lahev a všechny hadičky jsou připojeny k difuzéru, otevře ventil lahve otočením proti směru hodinových ručiček. 1. tlakoměr ukáže vysoký tlak. Poté otevřete jehlový ventil, rovněž proti směru hodinových ručiček, dokud se v počítadle bublin neobjeví stálý proud bublinek. Druhý tlakoměr ukáže mnohem nižší tlak, například 1 bar nebo 2 bar. Změřte pH akvarijní vody. Cílem je obecně dosáhnout takové rychlosti bublinek, při které pH klesne přibližně o 1 jednotku během 1 hodiny. Pokračujte v častém sledování pH, abyste zjistili trend. Hobbisté zdatní v práci s počítačem mohou k vykreslení grafů trendu použít MS Excel nebo obdobný program. V určitém okamžiku, pokud je rychlost vhánění stálá, pH dosáhne dna a dál už neklesá. Ať už trvá jakkoli dlouho, než pH klesne o 1 jednotku, poznamenejte si tento čas. Tento čas udává, o kolik dříve je nutné pustit plyn PŘED tím, než se rozsvítí světla. Podle tohoto měření nastavte časovač solenoidu i časovač osvětlení.
Předpokládejme například, že při zvolené rychlosti bublinek trvá 1,5 hodiny, než pH klesne o 1 jednotku. Předpokládejme, že cílový čas rozsvícení světel je 8:00. V takovém případě by měl být časovač solenoidu plynu nastaven na spuštění v 6:30 a časovač osvětlení na spuštění v 8:00. V 8:00 by měl mít drop checker limetkově zelenou barvu.
Tím to ale nemusí končit. Pokračujte ve sledování pH. Může se stát, že rychlost vhánění je pro danou faunu příliš vysoká. Pokud pH klesne výrazně více než o cílovou 1 jednotku, může být potřeba jehlový ventil mírně přivřít a upravit časovač podle nižší rychlosti vhánění (tedy pustit plyn dříve, aby měl více času nasytit vodu). Jde o iterativní proces, který vyžaduje přísnou pozornost k detailům, protože CO2 je pro faunu toxické, pokud je dávkováno v příliš vysokém množství, a pokud je dávkováno nedostatečně, povede to k hladovění rostlin.
Cílový pokles o 1 jednotku pH je další „základní pravidlo“. Každé akvárium je jiné a může vyžadovat větší nebo menší pokles v závislosti na alkalitě vody. Ve velmi alkalické vodě způsobí velké množství rozpuštěného CO2 jen malý pokles pH kvůli přítomným alkalickým pufrům. V měkké vodě způsobí i malé množství rozpuštěného CO2 velký pokles pH. V alkalické vodě je tedy možné CO2 předávkovat, pokud je pokles příliš velký, zatímco v měkké vodě je snadné CO2 poddávkovat, pokud pokles pH není dostatečně velký.
Nerozsvěcujte světla, dokud nejsou dosaženy přibližné cílové hodnoty. Jemné doladění lze provádět i za chodu systému, ale když jsou světla zapnutá, rostlina reaguje jak na světlo, tak na CO2, což může narušit její systém. Když jsou světla vypnutá, jsou rostliny v pohotovostním režimu a změny množství plynu je neovlivňují.
Všechna akvária s vháněním CO2 vyžadují velké množství živin. Mnoho lidí tvrdí, že to není pravda, protože nepřidávají žádná hnojiva, a přesto se jejich rostlinám daří. Vysvětlením je to, že jejich zdroj vody je bohatý na živiny a/nebo používají substrát obohacený o živiny. Výživa je popsána v samostatném návodu.
Nejlepší je nepřidávat ryby dříve než po 6–8 týdnech. Prvním důvodem tohoto odkladu je to, že chemie akvária ještě není stabilní kvůli nízké bakteriální náloži a vznikají toxické chemické látky, které mohou poškodit citlivé žábry ryb. To může ryby buď rovnou zabít, nebo je poškodit natolik, že se v budoucnu výrazně sníží jejich odolnost vůči výkyvům a později z na první pohled neznámých důvodů uhynou. Trpělivost je zde klíčová.
Vysoce technická (high-tech) akvária vyžadují mnohem více čištění a výměn vody než neobohacená akvária. Rostliny produkují obrovské množství organického odpadu, jako jsou oleje, bílkoviny a sacharidy, které se z listů uvolňují do vody. Tyto organické odpadní látky otravují vodu jak rostlinám, tak rybám. Špatná praxe výměny vody obvykle vede k pozvolnému zhoršování celkového zdraví akvária, včetně vyšší pravděpodobnosti výskytu řasových vzplanutí.
Pro prvních 6–8 týdnů se doporučuje provádět výměnu vody v rozsahu 50 % (nebo více) 2× až 3× týdně. Poté postačuje výměna 50 % (nebo více) vody jednou týdně.
Pokud je akvárium osvětleno více sadami světel, doporučuje se pro prvních 6–8 týdnů 50 % osvětlení vypnout. Poté zapněte 50 % světel v plánovaný čas a po několika hodinách zapněte zbývající světla.
Prořezávání by se mělo provádět pravidelně, aby zůstaly volné cesty proudění a rozvodu vody a aby se podpořil bohatší, hustší růst. Jak akvárium dozrává, bude potřeba intenzivnější prořezávání.
Pokud byly použity levnější, nechtěné akvarijní rostliny, lze je po přibližně 6–8 týdnech vyřadit a nahradit atraktivnějšími rostlinami. Při vytrhávání rostlin nebo čištění substrátu by po tomto zásahu měla vždy bezprostředně následovat velká výměna vody. Sediment je zásobárnou toxických dusíkatých látek a narušený sediment může tyto látky uvolnit do vodního sloupce, což může ve vašem osázeném akváriu vyvolat řasové vzplanutí.
Sdílet:
7 věcí, které potřebujete vědět o drop checkerech